█“我觉得传统的豪表好老气，一点也不时髦。”Ben今年25岁，住在广州，是Dior、BottegaVeneta和Loewe的忠实拥趸，在巴黎男装周秀场和全世界最火爆的电音音乐节上总能看到他乐此不疲的身影。
是什么让时装品牌一直与时俱进，抓住年轻人的心？又是什么让手表对这一代年轻人丧失了吸引力？
年上半年，根据瑞士钟表工业联合会的数据，瑞士钟表业出口同比下降了35.7%，而中国内地的进口则上涨了47.1%。包括时装、配饰、手表和珠宝在内的几乎整个奢侈品行业都把中国当作了今年生意的最后一根稻草。中国人出境游被迫降到冰点，促使奢侈品消费几乎全部回归到境内（跨境电商除外）。
对于这样一个看似增长迅猛的市场，瑞士钟表商貌似可以松一口气。但是，这个增长并不能掩盖90后一代年轻消费者对机械手表提不起兴趣的事实。但凡他们走进当今中国年轻人（90后一代）日常出入的场景中，比如网红艺术展、咖啡馆、酒店下午茶、时髦餐馆等，很容易就会发现这些年轻人的手腕上没有瑞士手表的影子，取而代之的可能是AppleWatch、一串佛珠手链，或者干脆空空如也。
图片来源：VCG图片来源：ICphoto路易威登SoftTrunk是因为手表太贵，他们消费不起吗？
其实完全不然。一只路易威登的秋冬新款SoftTrunk单肩男包售价20,元，而一只万宝龙的Heritage传承系列自动上链腕表比它还要便宜元。为了LV、Dior、Prada或BV的爆款买单，他们从未手软。甚至在法国几乎买不到的奢华护肤品牌赫莲娜，全世界范围内也只有在中国成为爆品，年轻的中国女孩们早已经被灌输了奢华面霜要从25岁就用起的意识。为了手游而大手氪金的男生们也大有人在。
那么，为什么瑞士的手表没有能掳获他们的支付宝？
十年前，光顾酒吧或夜店的上一代年轻人，会盛装打扮、穿金戴银，那是BlingBling一词盛行的年代。一只金光闪闪的手表恰如其分。运动短裤和球鞋会被拒之门外。伦敦时尚圈的前辈那时说过这样一句话：“不运动时穿运动鞋是不对的。”
如今，时尚圈的准则仿佛被彻底颠覆。不仅穿着球鞋、短裤可以随意进出夜店，甚至在巴黎去吃米其林三星餐厅都没有什么不合时宜（有些餐厅会借你一件西装上衣，以免你的休闲着装“冒犯”了其它仍旧停在上一个时代的老饕）。
在上海最火爆的夜店里，年轻人们把妆容化到精致得不容得一丝瑕疵，衣着却尽可能与奢华和精致无缘。他们是被LV的男装艺术总监VirgilAbloh、巴黎世家的设计总监DemnaGvasalia等颠覆了传统时装概念的新一代时装“当代艺术”手法表现者们所深深影响的一代。在他们的消费观念和意识中，衣服所代表的某种酷感、趣味性和社交话题度远比衣服本身的功能性、材质、剪裁手法和细节处理更重要。
南法灵感催生的90后网红时装设计师Jacquemus的各种小皮具几乎毫无功能性可言，他打造了一种全新的身体装饰风格，在全世界引发“异教崇拜”效应；腰包这个20年前的老物种也焕发新的生机。每个时尚奢侈大牌都在分食这个细分领域，但是新时代的腰包却再不会真的垮在腰间，而是变成了斜挎包或单肩包。功能被堂而皇之地“曲解”，成为新的风格。
这简直像极了杜尚所代表的达达主义！——小便池和椅子摇身一变成为“反艺术”的艺术品。
VirgilAbloh在春夏男装秀的序言中亲笔写道：“我致力于改善时尚行业的固有标签和刻板印象：……‘奢华服饰’对应‘街头服饰’。”他把曾经只存在于年轻亚文化中的街头服饰带到最有影响力的奢侈时装品牌T台上，让传统上时尚的概念得到颠覆性的延展，也模糊了固有认知中粗糙和精致、奢侈和街头的界限。
在当今的世界格局下，尤其对于生长在急速发展社会中的中国90后来说，一切都没有定式，一切都可以被重塑，而拥抱全新的事物更是毫无挑战。
Jaquemus路易威登春夏男装秀“我为什么要戴我妈的珠宝？”J今年26岁，她的母亲是巴黎高级珠宝品牌的座上宾，过去几年她经常跟随母亲参加高级珠宝鉴赏活动。她总是戴着一些在她母亲看来不入流、不知道是什么材质做的首饰，却对他们的设计师和风格如数家珍，充满了热情。当问她对于像卡地亚这类殿堂级法式珠宝的看法时，她反问得掷地有声。
“他们的大众款太过俗气，根本不是我的审美；高级珠宝又与我的生活无关，我没有任何场合需要佩戴它们。”她也从来没有戴过手表。
丧失当今时代相关性其实是很多高级珠宝以及高级制表厂商最棘手的课题。尤其手表品牌总是喜欢强调一款表在外观设计上的恒久经典，但是这一招对年轻人却不奏效了。
用手表来彰显身份、表达一种群体属性的目的在这一届90后身上几乎消失。他们不再像父母一代、甚至80后一代一样，通过手表来为自己的风格或品位加分。甚至他们认为太多品牌的手表戴上去甚至会给自己减分。
“我是绝对不会买百达翡丽或江诗丹顿的，就算再限量我也不会买，它跟我平常穿的衣服根本没有办法搭在一起。”一身都市精致潮男打扮的Ben觉得手表品牌只会讲那些传承啊、历史啊、永恒啊之类的话术，“跟我有什么关系？”他甚至觉得戴那些名表的人都很不时髦，没有自己的风格。
在智能手机、智能手表强势出现的今天，机械手表不再是不可取代的读取时间和日期的随身工具。当它的功能丧失了不可替代性，它必须被赋予全新的能够被年轻一代认可的情感价值方能延续它的故事叙述。
也并不是所有牌子的手表都让Ben提不起兴趣，以反传统的当代艺术手法设计表壳的RichardMille、劳力士的迪通拿和爱彼的皇家橡树都符合他的审美。“因为只有它们是时髦的。但是我也不是非买不可。”
不同于那些号称自己拥有几个世纪历史的传统制表商，RichardMille创立于20年前。在手表和珠宝领域拥有丰富品牌管理经验的法国人RichardMille想要颠覆瑞士制表商几乎一致的传统外观美学，尝试全新材质、形状和颜色的搭配，当然表壳内部的机芯也承载了瑞士制表的最高技艺，不过光有后者可并不能让那些迷恋极限运动和潮流生活方式的超级富豪们甘愿为它买单。RichardMille的平均售价大概为万元，在手表界几乎算排名第一。RichardMille先生本人既是CEO，也扮演了时装品牌中艺术总监的角色，用创意和新奇感赋予腕表新的吸引力。
LVMH旗下时装品牌的创意首脑都被称作“艺术总监”，而非设计总监。这些传统上会被称作设计师的角色如今更多是在品牌中发挥一个类似于广告公司中创意总监的职位，或者也接近于当代艺术家，只不过他们选择了服装作为演绎概念和表达想法的媒介。
包括Chanel、LV、Dior、Gucci在内的时装品牌近十年来也大举进入高级制表领域，在时装风格和瑞士制表专业中间探寻消费者的兴奋点，也在瑞士专业制表商的传统风格之外建立了一套全新的美学。
假以时日，如果如今时装界的这些艺术总监们去“染指”一下瑞士的机械表，将会是一件非常令人期待的事情。因为，要获得当下年轻人的青睐，瑞士手表品牌赖以生存的制表工艺、技艺以及悠久历史已经远远不够了，如何把当下的潮流和文化挥洒在手表的外观设计上才是决定品牌兴衰的重要一步。
身处瑞士静谧深山中的高级制表品牌们是时候需要一些来自风云变幻的山外世界的“破坏”与“重建”了。
Jay-Z佩戴RichardMilleRM陀飞轮腕表。图片来源:insaneluxurylifeInstagram
Drake佩戴镶钻的RichardMilleRM腕表。图片来源：insaneluxurylifeInstagram
EdSheeran佩戴RichardMilleRM38-01陀飞轮腕表。图片来源：insaneluxurylifeInstagram
Pharrell佩戴他和Richard合作的RM52-05陀飞轮腕表。图片来源：insaneluxurylifeInstagram
费德勒佩戴RolexDaytona腕表。图片来源：insaneluxurylifeInstagram
KimJones配搭18K金的RolexDaytona腕表。图片来源：insaneluxurylifeInstagram
VictoriaBeckham佩戴玫瑰金的RolexDaytona腕表。图片来源：insaneluxurylifeInstagram
KanyeWest佩戴RolexDaytona金色腕表。图片来源：insaneluxurylifeInstagram
LeBronJames佩戴爱彼皇家橡树精钢腕表。图片来源：insaneluxurylifeInstagram
KevinHart佩戴爱彼皇家橡树钛金属腕表。图片来源：insaneluxurylifeInstagram
JohnLegend佩戴爱彼皇家橡树金色腕表。图片来源：insaneluxurylifeInstagram
DanielYe叶天雄：时尚、奢侈品行业资深从业者，现担任独立咨询顾问、DYConsulting策略机构创始人。曾为巴黎世家、蒂芙尼等公司提供品牌和传播顾问咨询服务。持有巴黎ESSEC国际奢侈品牌管理MBA学位。