红烧*鱼，皮细而滑，肉如蒜瓣，雪白且嫩，入口柔溶立化
我喜欢吃鱼肚，尤其是大*鱼的。妈妈的红烧*鱼堪称一绝，皮细而滑，肉如蒜瓣，雪白且嫩，入口柔溶立化，而那汤汁及佐料的葱、蒜等，特别入味。所吃剩的*鱼，不论是以残汁拌饭，或是下个*鱼面，都是不可多得的品。不过，我最垂涎的，却是鱼腹里那块细长的鱼肚，腴嫩滑爽，美不可言。但是这块尤物，是爸爸的专利品，不容我染指。只好退而求其次，在餐馆吃红烧或大汤*鱼时，便先下手为强，每思一尝为快，无奈总难如愿。
后听爸爸说起，才知道大师傅们在烧*鱼之际，必先取下鱼肚，顺手贴在锅旁，俟其烧熟，立即送口。显然口有同嗜，如无地利人和，难遂口腹之欲。而今，大*鱼滥捕殆尽，想吃那块鱼肚，简直痴心妄想，我为了尝此一名玉腴、佩羹、鱼白、鱼醺得上好鱼肚，也只能另辟蹊径，求助他鱼了。前阵子到东部出差，一到宜兰，就吃到当地人士最爱品尝的丁挽肚。所谓丁挽，乃兰阳地区对旗鱼的俗称。此鱼肚的妙处，即在一个脆字，快炒而食，既脆且鲜。究其实，旗鱼的产期在冬季（每年12月至翌年3月），每逢北风起兮时节，镖旗船纷纷出动，乘风破浪，追逐那背鳍翘出水面、状如大旗迎风招展的大旗鱼，专食其肉、肚及肠。
旗鱼肚虽美，但其种类，则攸关口味，一般而言，黑旗、红旗的肚最厚最脆，胜白旗、雨伞旗多矣。另同样是黑旗肚，无胃壁蜷缩的瘪胃，比起胃壁扩张的饱胃更脆，无论是炒芥菜或炒九层塔，甜脆均一流，乃下饭佳品；如阁下想雅上两杯，得用黑糖去熏，焦*之色一如鸭赏，其味喷香，切片而食，脆中带糯，每让人难以抗拒，一直吃喝个不停。比较起来，旗鱼肠的脆度尤在旗鱼肚之上，很高兴的是，我在花莲即尝到此味，当然喜不自胜，欢欣溢于言表。
其实，真正最脆又最厚的，非蜇肠莫属，蜇肠即翻车鱼（俗称海蜇鱼，今称曼波鱼）的肠子，粗如水管，肥哪嘟的。由于翻车鱼的精肉，煮熟切丝，可充干贝的替代品，故一名“干贝鱼”，至于“海堑鱼”之得名，则是那面积庞大的翻车鱼，其嘴却出奇地小，专啄食随波逐流的海蜇（即水母）。然而，此鱼古称镀鱼，一名荷鱼，俗呼锅盖鱼。明人李时珍的《本草纲目》内载之甚详，称：“此鱼海中颇多，江湖亦时有之，状如盘及荷叶，大者围七八尺，无足无鳞，背青腹白，口在腹下，目在额上，尾长有节，整人甚*，皮色肉味，俱同鳞鱼，肉内皆骨，节节连比，脆软可食，吴人腊之。”可见江南人所食的是幼鱼，与台湾东海岸所捕获能重达吨余的成鱼比起来，可谓“小巫见大巫”了。
另须注意的是，翻车鱼除“尾有*"外，“性不益人”，主治“玉茎涩漏，白独膏淋”，其尾之*为麻醉性*，陶宏景谓："可治齿痛。言归正传，以“甜、脆，全无糟粕”著称的蜇肠（一名贝肠），与鱼翅、龙虾、九孔齐名，为东北角公认的四样高级海味，但纯论稀奇及价钱，蜇肠尚在其他三样之上。台北地区则惯称其为“龙肠”，并对其白厚脆的特性，推崇备至。难怪炒个一小盘，竟索价近千，不知味、不识味者食之，铁定心疼不已。
我的运气不坏，这回也享用到了龙肠，幸好举桌无识货者，得以从容而食之，居然把整盘扫光。其松脆的口感，好到无以复加，纵使卖相不佳，不须过人手艺（仅与芥菜同炒），但滋味的张力，硬是与众不同，堪与象鼻媲美，足和熊掌比肩，誉为“海味中的海味”，绝非溢美之辞。